БиК-Авто - сеть сертифицированных автосервисов

Разогнался на трассе, и после сотни руль начинает мелко дрожать в ладонях. Или другое: тормозишь с высокой скорости, и в руль вместе с педалью бьет пульсация. Это не одна и та же болезнь. Вибрация руля - это симптом сразу нескольких разных узлов, и вычислить свой можно по одному признаку: в какой момент трясет. Пройдемся по сценариям от самого частого к редкому, чтобы вы понимали, с чего начинать и во что это обойдется. Трясет на скорости 80-120, постоянно, при торможении не меняется. Самая частая история - дисбаланс колес. Слетел балансировочный грузик, налипла грязь или лед, шина чуть сместилась на диске. Иногда диск погнут после встречи с ямой или бордюром, иногда на боковине шины вылезла грыжа. Даже дисбаланс в 15-20 грамм на этих скоростях уже отдает в руль. Лечится балансировкой, а если диск бит или шина с грыжей - заменой. Бьет в руль и в педаль при торможении, а на ровной скорости тихо. Почти наверняка поведенные тормозные диски. Их коробит от перегрева и резкого охлаждения: ра

Выезжаешь с парковки, тормозишь, и по округе разносится визг. Соседи оборачиваются, а ты гадаешь: то ли ерунда и само пройдет, то ли уже что-то стерлось и это дорого. Правильный ответ зависит не от громкости звука, а от того, когда именно он появляется. Тормоза умеют скрипеть от безобидной ржавчины и умеют скрежетать оттого, что колодка сточилась в металл и режет диск. Разберемся, как одно отличить от другого на слух, ничего не разбирая. Момент, в который вы слышите звук, говорит о причине больше, чем сам звук. Тонкий металлический визг, когда педаль отпущена, и он пропадает, стоит нажать на тормоз. Это работает датчик износа - маленькая металлическая пластина-пищалка на колодке. Когда накладка стирается до определенного уровня, пластина начинает задевать диск и намеренно визжит. Так завод сообщает: колодки на исходе, пора менять. Ездить так можно еще недолго, но откладывать не стоит. Грубый скрежет или скрип при нажатии на педаль. Хуже. Обычно это колодка, стертая до металлической осн

Утро, ключ на старт, а машина не едет. Дальше два совершенно разных сценария, и их важно не путать. В одном стартер бодро крутит мотор, но тот не схватывает. В другом при повороте ключа тишина или сухой щелчок, и мотор даже не проворачивается. Это две разные поломки в двух разных концах машины, и лечатся они по-разному. Поэтому первый вопрос себе: крутит стартер или нет. Ответ на него уже наполовину решает задачу. Если мотор не проворачивается вообще, дело почти всегда в электрике, а не в самом двигателе. Сел аккумулятор. Самая частая причина, особенно после холодной ночи или если машина постояла неделю. Признаки: тускло горят приборы, магнитола сбрасывается, при повороте ключа слышен частый треск. Забыли выключить габариты или магнитолу - и утром АКБ пустой. Окислились или ослабли клеммы. Зеленый или белый налет на выводах аккумулятора создает просадку. Стартеру вроде и хватает, а на щелчок сил уже нет. Иногда достаточно снять клеммы, зачистить и плотно затянуть, и машина оживает. Втя

Стоишь в пробке, на улице печет, и вдруг стрелка температуры поползла к красной зоне. Или трасса, обгон, и на приборке загорелся значок. Первая мысль правильная: заглушить и не геройствовать. Мотору хватает нескольких минут в красной зоне, чтобы из мелкой поломки на пару тысяч превратиться в ремонт головки. Разберу, отчего мотор перегревается, как по поведению стрелки и печки понять свою причину, и почему один-единственный перегрев иногда стоит дороже всего остального ремонта вместе взятого. Система охлаждения простая по логике: антифриз бегает по кругу, забирает тепло у мотора и отдает его через радиатор, а помпа его гоняет. Ломается перегрев в одном из звеньев этой цепочки. Ушел антифриз. Самое частое. Подтекает патрубок, радиатор, помпа или прокладка, уровень падает, охлаждать становится нечем. Иногда течь видно лужей под машиной, иногда антифриз уходит незаметно, через трещину или в саму систему. Воздушная пробка. После замены антифриза или после устранения течи в систему попадает

Мотор задергался, по кузову пошла тряска, машина потеряла тягу, может мигать чек. Отвечаю сразу по деньгам, потому что именно это пугает. Троит может из-за свечи за пару сотен рублей, а может из-за просевшей компрессии, и тогда счет идет на десятки тысяч. Хорошая новость: дешевая причина встречается в разы чаще дорогой. Ниже разложу причины по возрастанию цены, как понять свою по симптому и что можно глянуть самому, не сделав хуже. Троит - значит один цилиндр выпал из работы. Мотор крутится не на всех горшках, оттуда и тряска, и провал тяги, и дерганье на разгоне. Название пошло от четырехцилиндровых моторов: работали четыре, остался «три», хотя выпасть может и не один. Аналогия простая. Четверо гребут веслами, один бросил. Лодка едет, но косо, рывками и медленно. Мотор в этот момент ровно такой же. Теперь про то, почему долго так нельзя, и это не запугивание, а физика. Топливо, которое не сгорело в мертвом цилиндре, летит в выпуск и дожигается уже в катализаторе. Тот раскаляется и опл

Стоишь на светофоре, а стрелка тахометра гуляет вверх-вниз. Иногда мотор при этом подрагивает, иногда и вовсе глохнет под злые сигналы сзади. Причин у этого симптома много, но перебирать их подряд бессмысленно. Быстрее выйдет, если сначала ответить на два вопроса: когда именно плавает и какая у вас машина. Второй пункт важнее, чем кажется, потому что половина советов из интернета написана для машин, которых уже почти не осталось. На прогретом моторе стрелка стоит ровно, обычно в диапазоне от 600 до 900 оборотов. Точная цифра зависит от двигателя и написана в вашем руководстве по эксплуатации, единой нормы нет. На холодную обороты выше, и это штатно: блок управления сам поднимает их для быстрого прогрева. Тревожиться стоит, когда стрелка не стоит, а качается, или когда на прогретом моторе она стабильно висит выше тысячи. Мотору на холостых нужна точная смесь воздуха и топлива. Стрелка начинает качаться, когда эта пропорция сбивается: либо подсасывает лишний воздух мимо датчиков, либо ф

На ровной дороге тишина. Заезжаешь на разбитый асфальт, и снизу начинает брякать. Успокоим сразу - самая частая причина такого стука это стойки стабилизатора, деталь копеечная и не опасная. Но в том же наборе звуков прячется шаровая опора, а это уже серьезно. Ниже разложим, как отличить одно от другого по характеру звука, сколько эти детали реально живут, во что обходится ремонт и что можно проверить самому, не залезая под машину. Стук на неровностях почти всегда означает люфт. Деталь, которая должна держать нагрузку плотно, разболталась и на каждой кочке брякает. Дальше все упирается в один вопрос: какая именно деталь. От стойки стабилизатора, которая просто дребезжит и портит нервы, до шаровой опоры, при разрушении которой колесо уходит в сторону, разница принципиальная. Поэтому не гадайте по общему слову «стучит». Слушайте характер звука. И главное - если вместе со стуком машину уводит в сторону, появился люфт в руле или вибрация, гадать уже не нужно, нужно срочно в сервис. Самый ча

Свежая сводка по трассе на сегодня, 2 августа. Собрали то, что прямо сейчас рассказывают водители в пути: к морю, обратно и через мост в Крым. Коротко: в пятницу с топливом было хорошо, за выходные 95-й опять смыло, но полный коллапс никому не грозит, если не паниковать. Главный сюжет дня разворачивается не на заправках, а в спорах между водителями. Пока одни стоят в очередях за 95-м, другие спокойно доливают 92-й и едут дальше. Отсюда и главный вопрос дня: страшно ли машине от вынужденного 92-го. Разбираем ниже отдельно, потому что тема реально полезная и касается почти всех. Второе наблюдение обнадеживает: по трассе идет очень много бензовозов, их замечают каждые несколько километров. Заправки на глазах доливают топливо, очередь то собирается на полчаса, то через 20 минут рассасывается в ноль. То есть дефицит точечный и подвижный, а не тотальный. И отрезвляющая деталь: 95-й в выходные снова стал редкостью. Люди, что выехали в субботу утром, докладывают: в пятницу все было, а сегодня

Свежие тесты, которые провели специалисты на данных десятков тысяч машин, подтвердили то, о чем давно спорят: в мороз электромобиль резко теряет запас хода. При минусовой температуре и включенном отоплении пробег падает в среднем на 39 процентов. То есть заявленные 400 километров зимой легко превращаются в 250. Причин две. Во-первых, на холоде замедляются химические процессы в батарее, и она отдает меньше энергии. Во-вторых, много сил уходит на обогрев салона, а зимой без печки никак. Хорошая новость: с потерями можно бороться, и советы работают не только для электрокаров, но и для гибридов. Прогревайте машину, пока она еще подключена к зарядке, тогда энергия на обогрев уйдет из сети, а не из батареи. Пользуйтесь подогревом сидений и руля вместо того, чтобы топить весь салон. Держите заряд в диапазоне от 20 до 80 процентов и по возможности ставьте машину в отапливаемый или хотя бы закрытый гараж. А самый эффективный помощник это тепловой насос, он снижает зимние потери почти вдвое. Для